Большинство городских зданий подключено к центральным системам отопления, которые далеко не всегда справляются со своей работой. Основных причин две. Во-первых, топливо стоит дорого, поэтому его экономят. Во-вторых, часть тепла просто не доходит до наших домов из-за дырявых плохо изолированных коммуникаций. По данным специалистов от 20 до 50 % тепла и 5–10 % горячей воды теряется по дороге к потребителю.

Еще одной причиной является тот факт, что со временем стальные трубы зарастают ржавчиной, в результате чего их пропускная способность падает. Однако прежде чем предъявлять радиатору претензии, стоит обратить внимание на некоторые вещи. Прежде всего, на то, где и как ваша «батарея» установлена. Если она установлена в нише под подоконником, теплоотдача может оказаться на 10 % ниже запланированной.

Декоративный короб отнимет у своих хозяев уже 15–20 % тепла, что равносильно остыванию воды в системе отопления сразу на 8–12 °C. Также не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор.

Положенная в несколько слоев краска, при периодической покраске, может существенно снизить теплоотдачу. Для сбережения тепла можно утеплить заприборный участок, чтобы батарея грела не внешнюю стену дома, а комнату. Далее стоит обратить внимание на то, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то увеличивать количество секций не имеет особого смысла.

Чтобы точно определиться, необходимо вооружиться градусником и померить температуру разных секций. Первая от подводящего патрубка обычно прогревается до положенных 85–90 °C, а шестая или седьмая секция нередко остается едва теплой.

Как известно, при падении температуры воды на 30 °C по сравнению с положенными 90 °C, теплоотдача прибора уменьшается более чем в 2 раза. Понижение температуры теплоносителя, а, следовательно, и радиатора, на каждые 10 °C вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16–17 %.

Если один из торцов радиатора не греет, то в основном это происходит по двум причинам. Либо в радиаторе образовался воздушный пузырь, либо он засорился болтающимся в системе мусором. В первом случае помогает воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Со второй причиной сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. Поэтому предпочтительнее просто заменить неисправный прибор.

В случае приобретении радиатора, в российских условиях, стоит ориентироваться на величину 125 Вт на 1 м2 помещения. Однако теплоотдача, которая будет заявлена на радиаторе или в прайс-листе, может быть получена, только если температура воды будет соответствовать норме — 90 °C. Если вода прохладнее, то соответственно и теплоотдача будет другой. Лучше иметь избыток тепла, чем недостаток. Если после замены радиаторов в помещении стало слишком жарко, то теплоотдачу радиатора можно отрегулировать с помощью специальных терморегуляторов.

Радиатор должен выдерживать испытательное и рабочее давление, характерное для Вашего дома. Если радиатор испытан при 9 атм, давление в системе поднимается до 8,5 атм, вы можете услышать потрескивание или может произойти даже отслоение краски. Поэтому при выборе радиатора стоит проконсультироваться у специалиста или получить необходимые цифры в вашей котельной.

В процессе эксплуатации важным требованием является заполненность системы теплоносителем. Коррозионные процессы в системе заполненной воздухом, идут гораздо интенсивнее. Запуск системы отопления должен производится плавно, с постепенным нарастанием давления (включение циркуляционных насосов с помощью преобразователя частоты). Несоблюдение этого условия при запуске системы очень часто приводит к гидравлическим ударам, которые разрушают радиатор.

По материалам сайта superkolonka.ru